Holz

Bei rohem, gehobeltem Holz mit P80 oder P120, bei alten Lacken und Lasuren mit P40 bis P60. Fang nur so grob an wie nötig – jede grobe Körnung musst du mit den folgenden wieder herausschleifen.

Vor Öl und Wachs genügt P180 bis P240 – feiner schließt die Poren, und das Holz nimmt weniger Öl auf. Vor Lack P240; zwischen den Lackschichten leicht mit P240 bis P320 anschleifen.

Von Hand immer in Faserrichtung, sonst bleiben quer liegende Kratzer sichtbar. Mit dem Exzenterschleifer spielt die Richtung kaum eine Rolle, weil er in kleinen Kreisen schleift.

Für große Flächen der Exzenterschleifer: Er trägt schneller ab, und weil sich die Scheibe zusätzlich dreht, bleibt kein sichtbares Schleifmuster. Der Schwingschleifer mit eckigem Schuh kommt in Ecken und an Kanten, die Scheibe nicht erreicht – viele haben beide.

Weichholz wie Kiefer und Fichte ist schnell geschliffen, dafür drücken sich weiche Jahresringe leicht aus: wenig Druck, nicht mit zu grober Körnung beginnen, oft reicht P120. Hartholz wie Eiche und Buche braucht mehr Zeit je Körnung, verzeiht aber mehr.

Für eine Tischplatte von etwa zwei Quadratmetern rechne mit zwei bis vier Scheiben Ø 150 mm je Körnung – bei altem Lack in der groben Körnung eher mehr, weil er die Scheibe zusetzt. Eine 10er-Packung je Körnung reicht für Tisch, Tür oder Kommode mit Reserve.

Mit Wasser besser nicht: Es richtet die Fasern auf und quillt das Holz. Die Ausnahme ist Öl – den letzten Ölauftrag kann man mit P320 bis P400 oder Schleifvlies nass einschleifen. Der Schleifstaub mischt sich mit dem Öl und füllt die Poren, die Fläche wird besonders glatt.

Wasser im Lack oder in der Beize richtet die Holzfasern auf. Abhilfe: die fertig geschliffene Fläche vorher wässern, trocknen lassen und noch einmal mit P180 bis P240 überschleifen. Zwischen den Lackschichten reicht dann ein leichter Zwischenschliff mit P240 bis P320.